Сегодня герой нашего обзора - автомобиль, чье название давным-давно стало синонимом надежности. Toyota corolla десятого поколения. Corolla в кузове E150 встала на конвейер в далеком 2006 году. Автомобиль был очень популярен, разошелся огромным тиражом. Выпускаться он продолжал до августа 2013 года, когда его сменило следующее поколение Короллы. На вторичке представлен в большом количестве и как уже было сказано завоевал себе славу автомобиля, который не ломается. Действительно, надежность Короллы на высоте. Но есть некоторые моменты, на которые стоит обращать внимание при выборе подержанной Короллы. И вот о них сегодня и поговорим.
Кузов
Что касается кузова. Насколько качественно он окрашен и ржавеет ли? Слой окраса у короллы стандартный для Toyota - порядка 100-120 микрон. Лакокрасочное покрытие достаточно мягкое - сколы и царапины появляются достаточно быстро. Но если хозяин следил за чистотой и своевременно эти сколы подкрашивал, то ржавчину на этой машине вы не увидите долгое время.
Естественно, нужно обращать внимание на стандартные для любых автомобилей места - это кромки дверей, колесные арки. Но если говорить о сохранности от ржавчины внутренних полостей, то здесь Corolla держится молодцом. Исключение могут составлять только автомобили халтурно восстановленные после серьезных ДТП. И доля таких машин на рынке действительно достаточно большая. Это одна из причин, почему в общем-то очень ликвидный популярный автомобиль не частый гость в РДМ-Импорт, поскольку мы не берём на продажу машины, побывавшие в серьезных авариях.
Что касается состояние днища и порогов автомобилей, что касается стойкости к коррозии этих элементов. У Короллы, как и практически у всех Тойот, у RAV4, у Lexus RX, очень странная конструкция поддомкратников. Они довольно часто страдают при въездах-съездах с поребриков. Также могут эти поддомкратники мять на шиномонтаже при помощи подкатных домкратов. То есть какой-то налет ржавчины после этого конечно в этих местах появляется.
Но найти Короллу 150, где в порогах будут откровенные дыры, пока еще достаточно сложно. Так что основной момент, который вы должны проконтролировать при осмотре кузова Corolla - это, по сути дела, его геометрия. Забегая вперед скажем, что найти Короллу полностью в родной краске на данный момент уже очень и очень сложно и стоимость таких экземпляров конечно будет заоблачной. Поэтому косметические подкрасы - это достаточно нормальное явление, относитесь к этому с пониманием. Единственное, обращайте внимание, чтобы геометрия автомобиля была ровная и вся безопасность оставалась на месте.
Подкапотное пространство
Переходим к осмотру подкапотного пространства. Что касается гаммы силовых агрегатов. На Короллы в разное время устанавливались моторы объемом 1,6 литра, как в нашем случае, 1,4 мощностью 97 лошадиных сил до рестайлинга, после рестайлинга объем двигателя 1,3 литра мощностью 101 лошадиная сила. Данные моторы малого объёма агрегатировались с 5-ступенчатой механической коробкой передач и мы о них говорить не будем, поскольку во-первых, данные автомобили, как правило, имеют очень бедную комплектацию, а во-вторых, данные двигатели даже с механической КПП достаточно флегматичны. То есть автомобиль не сказать что особо динамичный и не сказать, что более слабый двигатель в кузове того же веса как-то сильно способствует экономии топлива.
Поэтому оставим малообъемные двигатели для любителей и ценителей и перейдем к обсуждению агрегата объемом 1,6 литра. Данный двигатель носит маркировку 1ZR-FE. Это младший представитель семейства двигателей ZR, куда входили 2ZR-FE объемом 1,8 литра, 3ZR-FE объемом 2 литра, который впоследствии ставился на RAV4. И также была ещё пара вариантов, но они предназначались для Toyota для китайского рынка и мы их упоминать также не будем.
Что собою представляет данный мотор? Это четырехцилиндровый рядный двигатель, блок цилиндров здесь алюминиевый. В данном двигателе применена система Dual-VVT-i. То есть муфты фазовращателя установлены на обоих валах - и на впускном и выпускном. Также двигатель имеет гидрокомпенсаторы. То есть регулировать зазоры клапанов на данных моторах вам не придется. Мотор цепной. Привод ГРМ реализован цепью, причем в отличии от большинства современных автомобилей в данном случае цепь - это достаточно ресурсная, спокойно выхаживает пробег выше 200 тысяч километров. Единственное, что может сдаться раньше - это натяжитель цепи, который заявит о себе характерным треском на средних оборотах и также при запуске. Натяжитель можно поменять, цепь еще походит. Но лучше конечно делать все в комплексе.
Что касается каких-либо характерных проблем данного мотора. Их очень немного. Данный агрегат, который а в 2007 году заменил, не совсем удачный по меркам Toyota двигатель серии ZZ, в основном каких-то родовых болячек не имеет. Самое основное, что здесь у нас может быть - это расход масла. Опять же он связан в основном с тем, что изначально вязкость масла в этом двигателе была 0w20. Но если вы заливаете масло 0w30, либо уже 0w40 сообразно пробегу, то подъедать его он особо не должен. Уровень масла по крайней мере при пробеге от замены до замены порядка 5-6 тысяч километров у вас должен держаться. Если мотор расходует масло больше, то соответственно надо уже вскрывать двигатель и смотреть. Возможно пора поменять маслосъемные кольца, либо как минимум хотя бы колпачки.
Также на Короллах ранних серий можно отметить достаточно слабую помпу, которая могла потечь где-то к 70 тысячам километров. Но надо понимать, что пробеги 150-ых Королл в большинстве своем уже перевалили далеко за 100-150 тысяч. Поэтому скорее всего у вас будет стоять меняная помпа. Вообще узел этот достаточно недорог - поменяли и забыли про него. То же самое относится к приводному ремню вспомогательных агрегатов и его натяжным роликам, которые могут начать свистеть - периодически бывают доставляют проблемы, но не повально.
Что касается течей масла по данным движкам. Здесь бегут в основном передние сальники распредвалов. Соответственно, мы обнаружим течь на лобовине двигателя из-под лобовины. Также иногда бывает подтекает прокладка клапанных крышек. Но какого-то повального характера в данном случае течи не носят.
Мотор действительно надежный, хороший. Единственное что требует он 95-ого бензина и частой смены масла - раз в 7000 км, а лучше где-то в районе 5-6 тысяч. Тогда ресурс этого мотора вас очень и очень порадует.
Коробка передач
Теперь что касается коробок передач. Механика на Corolla встречается в 5-тиступенчатых, либо 6-тиступенчатых вариантах. 6-тиступка идет на моторе 1,6 литра, 5-тиступка на малообъемных двигателях. Вопросов по механическим коробкам особо нету. Периодически встречается шум подшипников, но это легко диагностируется при езде. При поездке вы будете отчетливо слышать трансмиссионный гул в салоне.
Теперь что касается коробок передач, где педали сцепления не будет. Вариантов, что вы можете встретить на этой машине, у вас будет два. Если вы смотрите автомобиль рестайлинговый, а именно такую машину по нашему субъективному мнению и нужно рассматривать к покупке, то там у вас будет четырехступенчатой гидромеханический автомат, который совершенно не доставляет проблем. Единственное, что вам придется делать, это раз в 60 тысяч для профилактики менять в нем масло и фильтр. С гидромеханическим автоматом все понятно.
А теперь о наболевшем. На дорестайлинговые короллы альтернативой механики мог устанавливаться только робот, имеющий маркировку C50A.
Что можно сказать про данную трансмиссию? Даже сама Toyota, завод-изготовитель, признал, что данная коробка вышла, мягко говоря, не очень удачной. Это по сути дела коробка механическая, где педали сцепления переключения передач за вас ведет мехатроник. Соответственно, вы имеете все прелести механической коробки по части износа выжженных подшипников, диска сцепления, корзины. Плюс сам исполнительный механизм.
На практике с новья эти роботы выхаживали порядка 50 тысяч километров до первого серьезного ремонта. Впоследствии компания Toyota выпустила обновленные прошивки, которые оптимизировали алгоритм переключения, снижая износ диска сцепления и так далее. Но надо помнить о том, что езда на роботе - это не езда на автомате. Соответственно вы можете продлить ресурс роботизированой коробки передач, если будете выключать ее в нейтраль при длительных остановках. Стоять на режиме “Е” движения вперед на светофоре с нажатой педалью тормоза все равно, что на механической трансмиссии стоять на светофоре либо в пробке с постоянно выжатой педалью сцепления. Выжимной подшипник у вас износится очень-очень быстро.
Теоретически, если вы полностью обновили роботизированную трансмиссию, то есть поставили новый мехатроник, новую корзину, сцепление, выжимной, все компоненты поставили новые, на нормальной прошивке эта коробка выходит у вас до следующего ремонта порядка 100 тысяч километров. Но опять же есть очень очень много нюансов.
Поэтому если вы будете смотреть Corolla 2007-2008 года выпуска, вы зачастую можете увидеть машины переоборудованные - где роботизированная коробка была поменяна на контрактную автоматическую. В принципе такие машины можно брать. Если эта замена была произведена компетентными людьми, то такая переделка в последующем не доставит вам особых проблем.
Но в любом случае перед покупкой автомобиля с роботизированным агрегатом прокатитесь на нем сами. Не доверяйте субъективным оценкам друзей, родственников, знакомых и посмотрите насколько вас в принципе устраивает работа этой роботизированной коробки. Она достаточно своеобразна. Единственным преимуществом робота в данном случае является более низкий по сравнению с автоматической коробкой расход топлива - порядка 8 литров на 100 километров по городу.
Осмотр снизу
Осматривая свою будущую Короллу на подъемнике, конечно обратите внимание на то, чтобы двигатель был сухой не только сверху, но и при взгляде снизу. Соответственно обратите внимание на наличие подтеков по лобовине двигателя. Обратите внимание, чтобы прокладка головки блока цилиндров не сопливилась. Чтобы там тоже все было сухо. Также проконтролируйте состояние заднего сальника коленвала коренного - нет ли там подтеков на стыке коробки передач и двигателя.
Что касается остальных моментов снизу. Рейка рулевая на Corolla не вызывает каких-либо нареканий, ходит долго. Если застучала, потекла, то ремонт обойдется в 10-15 тысяч рублей. То есть каких-то особых головных болей рулевая рейка здесь вам не доставит. То же самое можно сказать в принципе о ресурсе всей подвески на 150-ой Королле.
Что касается передней части, то здесь у нас одним из традиционно слабых элементов подвески являются стойки стабилизатора и втулки стабилизатора. Их ресурс порядка 30-50 тысяч километров пробега в зависимости от режима эксплуатации, от того, какого производителя запасные части на машину были установлены.
Шаровые опоры ходят порядка 100 тысяч километров до замены. То же самое относится и к ступичным подшипникам, хотя зачастую они этот пробег могут и переездить, причем на достаточно хорошую величину. Относительно слабыми являются опорные подшипники стоек - 70-80 тысяч километров до появления первых стуков, поскрипываний. То есть меняете и катаетесь дальше.
Сами амортизаторы что спереди, что сзади замены потребуют, если они были еще у вас оригинальные на машине, не ранее чем на 100 тысячах километров пробега. Опять же на Короллу запасные части стоят очень даже не дорого.
В общем по подвеске 150-ая Corolla это весьма и весьма крепкий и надежный автомобиль. Также на автомобилях с большими пробегами не очень часто, но попадается подтекание сальников приводов. Обратите внимание, чтобы и в этих моментах все было сухо.
Что касается задней подвески 150-ой Корллы. Здесь одно единственное слово - балка. Выходить из строя здесь просто нечему. Амортизаторы, как уже было сказано, живут порядка 100 тысяч километров. Сайлентблоки самой балки вряд ли у вас сдадутся к пробегу менее 200 тысяч. Поэтому задняя подвеска от вас не потребует внимания от слова совсем.
Тормоза на Короллах вкруг дисковые. Это очень даже плюс, для ее динамики и ее веса вполне себе достаточно. Проблем с тормозными дисками, суппортами на этих машинах практически не встречается.
Итоги
Ну вот в целом и все, ну или большинство моментов, на которые стоит обращать внимание при осмотре Короллы. В общем Corolla в 150 кузове машина действительно простая, очень надежная. При выборе обращайте внимание, чтобы была, как говорится, целая по костям с поправкой на возраст. Смотрите рестайлинговый автомобиль от 2010 года выпуска на автомате с мотором 1,6. Либо уже с перекинутой на автомат с робота тоже неплохой вариант и может сэкономить вам некоторую сумму денег изначально при покупке.
И обязательно перед покупкой не поленитесь проверить пробег автомобиля. Благо баз данных, позволяющих это сделать, в настоящее время великое множество. Помните, что иной раз выгоднее для кошелька приобрести автомобиль с большим пробегом, где все необходимые замены, в том числе и по ходовой части, уже были произведены предыдущим владельцем, чем купить машину с пробегом на 80 тысяч километров меньше и заниматься всем этим самому.
Вы также можете посмотреть видеоверсию данного обзора на нашем видеоканале “Первый Видео Авто Рынок”:
